Все уже давно заметили, как большинство жильцов многоэтажных и частных домов заменяют свои старые деревянные окна советских времен на более современные и долговечные конструкции из поливинилхлорида. Остается лишь добавить, что такие меры достаточно оправданы и справедливы по ряду следующих причин:
Несмотря на такое большое количество преимуществ, ПВХ-окна не являются универсальной конструкцией, устанавливать которую можно где угодно. Крайне не желательно устанавливать такое окно в помещениях с низкой температурой, где отсутствует отопление. Запомните это, потому что большинство фирм, занимающихся остеклением окон или их производством, умалчивают об этой особенности.
Нашу инструкцию по установке начнем с утверждения о том, что данная процедура не такая уж и сложная, как может показаться на первый взгляд. Никакого эксклюзивного оборудования искать не потребуется. К слову, и огромного опыта не нужно.
Запомните два основных этапа установки пластиковых окон: демонтаж старой оконной конструкции и непосредственно установка ПВХ-окна. Но уместно ли выполнять всю эту работу самостоятельно? Давайте оценим время, необходимое на все два этапа. Демонтаж старого окна занимает порядка одного часа (плюс / минус полчаса). Установка окна площадью 4 м² занимает около двух часов. В общей сложности установка одного пластикового окна отнимет у вас не более 4 часов времени. Установка окна обходится в несколько тысяч рублей, так почему бы за выходные дни не заменить их самостоятельно? Некоторые производители или реализаторы пластиковых окон при их покупке предлагают бесплатную доставку конструкции прямо к вашему подъезду, что очень удобно.
Для самостоятельной установки ПВХ окон вам потребуется соблюдение следующих условий:
Для выполнения таких строительно-ремонтных работ нужно не более двух человек. Один человек держит конструкцию, т. е. страхует второго, который ее монтирует. Наконец, первый человек должен еще и инструменты кое-какие подавать второму.
Прежде, чем приступать к установке окон, нужно их сначала заказать. Если вы хотите избежать неприятностей и ненужных сюрпризов, то рекомендуем вам воспользоваться нашими советами при замере окон.
Первое, что нужно сделать, это определиться с видом проема. Выберите один из двух вариантов – с четвертью или без четверти.
Проемы без четверти бывает только в новостройках. Естественно, что их замерить гораздо проще. Замерьте высоту проема (расстояние по вертикали), но от полученного результата вычтите 50 мм. Это будет высота пластикового окна. Если вас интересует, почему следует отнимать именно 50 мм, а не больше либо меньше, то объясняем: 15 мм проема будут заполнены монтажной пеной (вверху), 35 мм необходимы для установки подоконника. Замерьте теперь расстояние проем по горизонтали, а от полученного результата отнимите 30 мм, которые уйдут на зазоры (по 15 мм с обеих сторон). Это будет ширина пластикового окна.
Но это еще не все. Снаружи должен быть смонтирован отлив, а внутри жилого помещения – подоконник. Нужно измерить их длину и ширину. Расстояние проема по горизонтали у вас уже есть. Для подоконника необходимо к этому результату прибавить от 50 до 200 мм, что позволит вмонтировать его в стену с двух сторон. Да и ничего не мешает вам перестраховаться и заказать подоконник чуть больших размеров. Укоротить его можно всегда, а вот увеличить длину уже никак не получится. Подоконники и отливы имеют ширину в диапазоне 100-600 мм. Их максимальная длина составляет 6 м. Чем ближе ваши размеры будут к истине, тем проще будет установка.
Измерьте расстояние проема с четвертью по горизонтали. Учтите, что замер должен осуществляться от четверти до четверти. К полученному результату необходимо прибавить (не убивать!) 30 мм (из расчета по 15 мм на обе стороны). Для замера высоты нужно действовать следующим образом: замерьте расстояние от края верхней четверти до нижнего края нижней четверти. Это и будет высота. Никаких операций сложения или вычитания выполнять больше не потребуется.
Длина и ширина подоконников и отливов замеряется тем же способом, что и в случае окон без четверти.
В результате у вас на листочке должны быть записаны следующие размеры: высота и ширина ПВХ-окна, длина и ширина подоконника и отлива.
Если вы меняете старые окна на новую конструкцию, то замеры снимаются с установленной оконной рамы. При условии, что вы готовы пожить несколько дней в другой квартире, можете демонтировать старую оконную конструкцию и провести замеры проемов с четвертью.
Когда будете заказывать окно, уточните о наличии в комплектации следующих элементов:
Все перечисленные выше элементы крайне необходимы для качественного монтажа ПВХ-конструкции.
Наконец, при заказе окон вы должны определиться с количеством камер в профиле и стеклопакете, а также типом открывания. Окно может открываться нараспашку, поворачиваться и откидываться для проветривания, либо быть комбинированным. Бывает и такое, что в помещении требуется установка глухих окон без возможности их открытия.
При выборе окна не забывайте учитывать его теплопроводность, зависящую от количества стеклопакетов и непосредственно качества самих окон. Рекомендуется приобретать окна с энергосберегающим профилем, позволяющие повысить теплоизоляцию на 10-15 %. Этот показатель может снизиться в результате неправильной установки. Возможно, при установке вы были неаккуратны, что повлекло за собой возникновение скола или трещины. Наряду с герметичностью их появление может сказаться еще и на гидроизоляции. Окна могут запотевать изнутри, чего быть ни в коем случае не должно.
Наиболее уязвимым место, влияющим на теплопроводность, является подстановочный профиль. При монтаже отлива вам необходимо будет сверлить отверстия, которые вполне вероятно повредят профиль. Для того, чтобы как-то нормализовать этот показатель, нужно заполнить пространство монтажной пеной. Монтажная пена должна быть залита за сутки до установки самого окна. Этого времени достаточно для полной полимеризации пены.
Наконец, когда будете заказывать и устанавливать пластиковое окно, учитывайте и его звукоизоляцию. Если около дома есть явные источники шума, типа автомобильных или железных дорог, то этот параметр имеет огромное значение.
Существует два метода установки пластиковых окон – с распаковыванием или без него. Метод с распаковыванием означает, что конструкция должна быть разобрана. После того, как вытащите стеклопакет и штапики, отдельно устанавливается профиль.
Для того, чтобы вытащить стеклопакет, вам потребуется нож с прочным лезвием. Вставьте лезвие ножа между штапиком и оконной рамой. Кстати, для этой процедуры сгодится и стамеска. Легкими ударами по рукоятке ножа вы выбьете штапик из рамы. Далее поверните лезвие ножа, чтобы плоскостью лезвия раздвинуть элементы. Так нужно сделать со всеми штапиками. Когда штапики будут удалены, то вы без проблем вытащите из конструкции стеклопакет.
Данный способ является более трудоемким и продолжительным. На распаковывание и повторную сборку конструкции уходит до одного часа времени. Кроме того, эта процедура может повлечь за собой запотевание стеклопакетов и повреждение штапиков. С другой стороны этот метод является надежным, поскольку фиксация рамы к стене оказывается более прочной. Выбор в пользу установки с распаковкой очевиден в следующих случаях:
В случае установки без распаковывания не требуется разборка всей конструкции. В частности, штапики и стеклопакеты остаются на месте. Для крепления рамы к стене используются уже не дюбели, а другие элементы крепежа.
Метод позволяет значительно сэкономить время и сокращает весь процесс в целом. Наиболее уместна такая установка в тех случаях,когда не требуется повышенная прочность крепления рамы. Речь идет о частных домах и квартирах, расположенных не выше 13 этажа.
Установка окон потребует наличия нескольких строительных инструментов. Перечислять их не будем, но по ходу статьи вы обо всех узнаете.
Если осуществляется демонтаж окна без створок, то все штапики просто вынимаются из отверстий, после чего избавляются от стекол. Если окна имеют функцию открывания, то вам нужно снять створки с петель. Если не получается сначала избавиться от стекол, то снимите створки с петель вместе с ними. Помните, что в старых и дряхлых оконных конструкциях снятие стекол обязательно.
Когда избавитесь от стекол и створок, то используйте ножовку для того, чтобы пропилить в нескольких местах деревянную раму. В случае использования болгарки выбор делается в пользу круга по бетону, поскольку он будет касаться стены. Любой другой круг может разорваться. После этой процедуры оконную раму по частям вынимаем из проема. Использовать в этих целях лучше всего лом или перфоратор.
Помните, что перед установкой пластикового окна практически всегда рекомендуется вынимать старую конструкцию. Именно при креплении к стенам вы получите лучшую фиксацию. Но бывают ситуации, когда крепить к стенам напрямую ПВХ-окна не рекомендуется. Речь идет о деревянных домах. Если такой дом просядет, то оконный профиль может повредиться.
Ту же ножовку используйте для демонтажа подоконника, распилив его на несколько участков. Удалите подоконник частями с помощью лома. Если подоконник бетонный, то будьте готовы к серьезной работе. Возьмите отбойный молоток или болгарку с кругом по бетону. Далее очистите весь проем от скопившегося мусора и грязи.
Если ваша оконная конструкция имеет подвижные створки, то ее монтаж осуществляется в закрытом виде. В противном случае вы рискуете деформировать профиль монтажной пеной. Когда запените окно, то оставьте его приблизительно на 10 часов. Открывать окно в этом временном промежутке крайне не рекомендуется. Может вам это и покажется глупым, но монтировать ручку рекомендуется только после того, как пройдет время, необходимое для полного отвердевания пены. Ее отсутствие предупредит необдуманное открытие створок. Только в конце работ снимите защитную ленту.
Далее приступайте к установке окон. Разделим ее на несколько этапов, которые опишем ниже.
Первое, что необходимо сделать, это нанести разметку на раму в тех местах, где будет осуществлен крепеж. От угла рамы следует отступить приблизительно на 100 мм, после чего нанести первую отметку (здесь будет крайний крепежный элемент). Закрепить раму требуется со всех четырех сторон. Расстояние между крепежными деталями составляет около 500-800 мм. При использовании подстановочного профиля забудьте о креплении рамы на нижнем основании.
Далее нужно смонтировать крепежный элемент на раму. В качестве крепежных элементов используют саморезы, анкерные пластины и подвесы. При выборе анкерных пластин учитывайте, что чем больше будет толщина металла, тем для вас лучше. Убедитесь, что крепежный элемент прочно установлен в раме. Выбирайте саморезы по металлу и никакие другие. При использовании этих саморезов приобретения дополнительного сверла не требуется, поскольку они сами способны делать отверстия.
На этом этапе поместите раму с крепежами в оконный проем. Напротив каждого крепежа выбейте небольшие углубления в стене. Глубина составляет порядка 20-40 мм. Ширина углубления равна ширине самого крепежа. Чуть позже именно сюда вы утопите крепежные элементы.
Далее конструкцию нужно выровнять во всех плоскостях. Тут потребуется помощь товарища, который будет придерживать конструкцию. Не забудьте приготовить несколько деревянных клиньев. Подложите под низ пару клиньев, чтобы выровнять окно по горизонтали. Используйте для проверки ровности металлическую линейку и уровень. Далее деревянные бруски подкладываются сверху, а после – по бокам. Если есть возможность, то закрепите окно сверху при помощи анкерной пластины.
Теперь нужно закрепить окно в проеме. Возьмите в руки дюбеля (при распаковывании) или анкера. Фиксация анкерами, впрочем, более надежна. Тем не менее, вбитый в стену дюбель длиною 70-80 мм и диаметром до 8 мм способен выдерживать нагрузки до 50-60 кг, чего вполне достаточно.
Когда оконная рама будет закреплена, то переходите к установке отлива. Учтите, что его монтировать можно и в самом конце работ. Отлив приобретается или делается собственными руками. Закреплять отлив желательно под окном, что позволит избежать проникновения под него влаги. Если не получается закрепить под раму, то прикрепите его прямо к ней при помощи саморезов.
Теперь нужно отрегулировать фурнитуру. Для этого подтягивайте или ослабляйте петли. Нужно добиться того, чтобы створки свободно открывались и закрывались, не издавая шума. Кроме того, при открытии створка должна оставаться в том месте, где ее отпустили. Конечно, если не дует сильный ветер. Теперь запеньте щели, образовавшиеся между рамой и проемом.
При использовании монтажной пены обращайте внимание на то, что никаких пустот между рамой и проемом быть не должно. Для запенивания больших щелей, начиная от 20 мм, нужно действовать в несколько этапов. Запенивайте несколькими слоями, давая каждому из них высохнуть в течение 2-3 часов. Это позволит уменьшить риск деформации окон от расширяющейся пены, понизить ее расход и избавиться от лишних операций с обрезанием излишков.
Перед запениваем обрызгайте водой все щели. Это усилит полимеризацию (затвердевание). Когда заполните щели пеной, то следует слегка обрызгать водой и саму пену. Когда пена затвердеет, то позаботьтесь об ее защите от ультрафиолетовых лучей. Под их воздействием есть вероятность быстрого разрушения пены. Поэтому ее лучше всего заделать цементно-песчаным раствором. Как его делать, кажется, объяснять не стоит. Но если вы не хотите заморачиваться, то купите ленту ПСУЛ, которой и перекройте монтажную пену. К недостатком данного варианта можно отнести высокую стоимость ленты ПСУЛ.
Перед установкой подоконника обрежьте его пилой или болгаркой в соответствии с вашими замерами. Передвиньте подоконник к подстановочному профилю и выставьте по уровню. Для этого возьмите все те же деревянные бруски. Срезы подоконника по бокам нужно закрыть торцевыми накладками. Используйте для их фиксации клей. Прижмите подоконник, чтобы проверить, проседает ли тот. Лучше установить подоконник с небольшим уклоном от окна, чтобы влага не стекала под раму. Пустое место под подоконником нужно заполнить все той же строительной пеной. Когда это будет сделано, то сверху на подоконник положите какой-то груз. Подождите приблизительно 12 часов, пока пена не затвердеет. Излишки срезаются ножом.
Между рамой и подоконником может образоваться щель. Заполнять именно эту щель требуется силиконом.
На последнем этапе снимается защитная лента или пленка и прикручивается ручка к створкам. Но помните о том, что до отделки откосов ленту лучше всего не трогать.
В принципе мы постарались рассказать вам о каждом из этапов установки пластикового окна. Повторимся, что несмотря на кажущийся большой объем работы, самостоятельный монтаж ПВХ-конструкций не такое уж и сложное дело.
